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…/  Pero el COLOR en la India, como casi todo allí, no es solo una cuestión estética. Es, como casi todo en la India una señal de vitalidad, de amabilidad y alegría, (la sonrisa, las ganas de agradar sin ser pesados es una constante), y también es en cierta forma, un acto de adoración y “prueba”  para los devotos de la presencia omnipresente de uno o muchos de los dioses del país. Contrasta con los trajes de negro riguroso de algunas religiones y culturas que significan, por el contrario, luto, seriedad, tristeza, recogimiento,…
Estando paseando mi primera noche en Haridwar, lugar donde se celebraba el Kumbhamela, por la orilla del Ganjes vi a un grupo de personas  que realizaban el rito Hindú del funeral arrojando tras unos rezo las cenizas del difunto a las aguas de este río sagrado. Cuando pasamos y nos vieron con nuestras cámaras volvieron la cabeza sonrientes. Y es que la muerte conlleva para esta los Hindúes el ciclo de la reencarnación, por lo que se asume con una naturalidad que a los occidentales nos extraña. En la india lo sagrado no está únicamente constreñido a los templos y los santuarios aparecen casi tras cada esquina. La vida parece girar en torno a lo religioso… las personas que saludas muy frecuentemente juntan las manos, como rezando, y ofrecen un “Namaste” con una ligera inclinación a todos quienes se lo ofrece. No obstante el sentido de la religioso en el Hinduismo no se parece en nada a como lo entiende los católicos o los musulmanes practicantes.
En esta imagen vemos a mujeres, que casi desnudas, realizan un rito religioso en el Ganga, (su concepto del pudor es también muy distinto al nuestro) donde se sumergen para “lavar ” su alma inmortal y realizar sus oraciones. Casi siempre esta presente el rito del fuego como elemento purificador y  la ofrenda de flores, aquí en primer plano. El peregrinaje al Kumbhamela es la mayor concentración humana del mundo.

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El COLOR  en todos sus matices es lo que asombra a quien pisa por 1º vez la INDIA. Estas mujereres ataviadas con sus Saris multicolores se dirijen al Kumbhamela, en Hardiwar, al norte del Delhi, una concentración religiosa indú que acontece solo 1 vez cada 12 años. En ella se sumergiran en el sagrado rio Ganjes para limpiar su espiritu y el de sus familiares. Tambien celebrarán sus ritos junto con hombres, niños, ancianos…, los ritos del budismo agunos exclusivos para esta ocasión.

Lo riqueza, la vitalidad y la sensualidad de COLORES es, con diferencia, mucho mas profusa que en cualquier otro país que haya visitado antes. El color te impregna cada vez más conforme vas caminando por sus calles, y hablas con la gente, (en ingles o por signos), a menudo llenas a rebosar de personas de la mas diversas religiones, razas y costumbres, con mas prodigalidad que en cualquier otro pais o nacion unida del mundo. Es lo que te hace que sentir que giras y giras entre una especie de hechizos aromáticos, policíclicos como calendulas espirales que te envuelven, muy a menudo, por la intensidad de turbantes y  saris multicolores, bici-taxis, autobuses derrochando decoración, motocarros (llamados Tuk-Tuk), coches y  vacas. Estas sensaciones llenas de color saltan, corren, dan vueltas y salen materialmente de todos lados… en algunos casos como laberintos del que no sabes como salir…, aunque siempre, no preguntarme como,  sales y casi siempre con caras sonrrientes, amables y a golpe de bocina, si vas en alguno de los multiples medio de locomocion que invaden las calles, caminos y carreteras.

(continuará)

FINALISTA del 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO PN DEL ESTRECHO

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Canon 5D MKII
ISO 50
EF17-40mm f/4L  USM
1/15 sec
f/ 7.1
Distancia Focal 32 mm
Raw
Tripode.

Parque de Agua. Serie: El Estrecho

Louvre: Piramides y fantasmas

Louvre
Canon 5D MKII
ISO 200
EF 16-35 mm f/2.8 II USM
15 sec
f/ 22.0
Distancia Focal 16 mm
Raw
Sin recorte, Tripode.

El Museo del Louvre, en sus sucesivas metamorfosis arquitectónicas, ha dominado el centro de París desde finales del siglo XII. Construido en el extremo oeste de la ciudad, la estructura original ha sido envuelta, por el crecimiento de la ciudad. La fortaleza oscura de los primeros días se transformó en la vivienda modernizada de Francisco I y, más tarde, el suntuoso palacio del Rey Sol, Louis XIV. El museo ocupó el edificio desde 1793.

The Louvre, in its successive architectural metamorphoses, has dominated central Paris since the late 12th century. Built on the city’s western edge, the original structure was gradually engulfed as the city grew. The dark fortress of the early days was transformed into the modernized dwelling of François I and, later, the sumptuous palace of the Sun King, Louis XIV. The museum has occupied the building since 1793.

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Canon 5D MKII
ISO 100
EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM
1/10 sec
f/ 13.0
Distancia Focal 130 mm
Raw
Sin recorte, Tripode, Filtros Lee degradados neutro.

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Canon EOS 5D Mark II
Abertura f/ 3.5
Velocidad 0,6
Objetivo Canon EF 28-300mm f/3.5 -5.6 L IS USM
Longitud focal 28mm
Modo Manual Medición Evaluativo
ISO 800
Calidad RAW
A pulso

M’Hamid. La noche llegó por fin y con ella, en pleno desierto, se despertó Taragalte, un oasis desde donde partían y llegaban las caravanas de Tombouctou, a 52 jornadas de duro viaje tras atravesar el Sahara profundo.

El oasis se llenó de suaves luces provenientes de las jaimas y los corros de las tribus del Sahara que bailaban, cantaban y atendían con su tradicional hospitalidad a los amigos y a los pocos extranjeros que por allí deambulábamos.  El colorido de las túnicas, alfombras, y cachivaches que se arremolinaban alrededor y dentro de las jaimas, y el humo de los fuegos donde asaban cordero imprimía al ambiente un carácter irreal, de ensoñación, de cuento de las 1001 noche….

Nuestra llegada coincidió con la apertura del primer festival de Taragalte: “Sáhara y cultura en M’hamid-Ghizlane” en pleno desierto, con numerosas jaimas donde los artesanos de la cultura nómada exponían sus productos.

“Empezamos la primera edición y estamos comprometidos a mejorar la calidad de este festival a través de los años, como una encrucijada para los entusiastas de la cultura y entorno del desierto”, dijo Halim Sbai, presidenta de la primera edición.

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Las inmensas y doradas dunas del Sahara. Como un océano de olas, embravecido y congelado.

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Canon EOS 5D Mark II
Abertura f9.0
Velocidad 1/20
Objetivo Canon EF 16-35mm f/2.8 L USM
Longitud focal 40mm
Modo Manual Medición Evaluativo
ISO 100
Calidad RAW
Trípode

Las doradas, atractivas pero peligrosas, (si no se va acompañado del guia adecuado), dunas del Sahara: ése era uno de los objetivos de nuestro periplo por el sur de Marruecos. Contemplarlas al amanecer y al atardecer, con sus formas sinuosas, suaves impresionan al viajero que se adentra por estas desérticas tierras. No siempre es fácil acceder y menos aún de fotografiar: el viento  y las tormentas de arena frecuentemente la hacen inaccesible, y la fina arena es un enemigo mortal para nuestras cámaras. Josep, Chavi y yo estuvimos a punto de perdernos su visión, pues las nubes, la lluvia y el viento nos acompañaron hasta las puertas del desierto. Sin embargo ante nuestra desesperanza Mahjoub nos convenció de que al atardecer era muy probable que el viento amainara. Y así fue. Con su Toyota Land Cruiser, en vez de camellos,  nos condujo por en medio de la nada, como si se guiara por el instinto, pues no había camino, solo arena, hasta la base de las impresionantes montañas de fina arena, en constante movimiento y cambio de formas. Allí con nuestras mochilas a la espalda y con la cámara y el trípode trepamos como pudimos hasta la cima, de la que consideramos la mas alta, para poder contemplar el inmenso e impresionante panorama. A pesar de que el viento había amainado bastante, todavía su presencia levantaba rachas de arena. El problema era, además del riesgo para las cámaras, el que no podíamos limpiar las lentes in situ salvó al riesgo de rallarlas. Aunque el precavido de Chavi me dejó un pincel era muy difícil luchar contra los granitos de fina arena. Para colmo había adaptado a mi objetivo el Kit para los filtros LEE que pretendía extrenar para aquella ocasión. He tenido que descartar muchas de las fotos tomadas.

Desde que tenía 18 años me he sentido atraído por los viajes y travesías a lugares de difícil acceso, algunos lejanos y otros menos. He visitado numerosos Parques Nacionales, que sin ir más lejos, tenemos en nuestro país. He atravesado el océano Atlántico en un velero de 12 m, la inmensidad del océano con sus montañas de olas cambiantes es lo más parecido al desierto. He contemplado algunos hermosos paisajes del mundo, como las cataratas Victoria entre Zimbabue y Zambia, los bosques de lianas de Centroamérica, los frondosos paisajes de Mogotes en Cuba o las noches blancas en los fiordos islandeses. Sin embargo de todos estos lugares el desierto del Sahara despiertan mi una especial atracción. Es una tierra reseca, implacable y que nada sabe de facilidades. A pesar de ello, el ser humano la ha habitado desde hace milenios. Los senderos son apenas visibles pues el viento barre casi de inmediato las pisadas. A pesar de ello Mahjoub y sus ascendientes viven allí porque fue donde nacieron. Aceptan estrecheces y privaciones y muchos de ellos no conocen otra cosa. Lawrence escribió: “los usos de los beduinos eran duros hasta para los que habían crecido con ellos, y para los extraños terribles: una muerte en vida”. Sin embargo quien ha estado allí suele mantener en su fuero interno, el deseo más o menos fuerte, de volver. Estos lugares desérticos, al igual que los inmensos océanos tienen una magia especial difícil de igualar.

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El desierto del Sahara forma parte de la vasta zona árida que corre diagonalmente a través de todo el globo terráqueo, desde el Atlántico hasta Manchúria. Es el mayor de los desiertos del mundo. De ahí su nombre de Gran Desierto con que también se le suele designar. Del Atlántico al mar Rojo, comprendiendo parte de Egipto y aún de la inmediata Arabia, que es como su prolongación, el Gran Desierto vendría a medir más de 11 millones de kilómetros cuadrados, siendo mayor que toda Europa; pero reducido a sus verdaderos límites, esto es excluyendo la península arábiga, aún ocupa 9.065.000 de kilómetros cuadrados, extendiéndose unos 5000 km de Este a Oeste y 1500 De Norte a Sur. Sus límites son: Al Norte, limita con el Sur del Magreb, con las montañas del Atlas; al Este con el mar rojo; al Sur con Sudán, el recodo del Niger y Senegal, y al Oeste con el Océano Atlántico. Es un enorme foco de producción de calor y de absorción de vapor de agua, el cual, disuelto en la caldeada atmósfera, rara vez llega a condensarse. No siempre fue así, pues en épocas geológicas anteriores la zona húmeda se extendía bastante más al sur que actualmente. De hecho, nosotros atravesamos el llamado lago Iriki, hoy una vasta planicie árida donde el vehículo puede alcanzar 140 km/h como si de una anchísima autopista se tratase. Se extiende por los siguientes países, antaño sin fronteras y que hoy son Argelia, Túnez, Marruecos, Sahara occidental, Mauritania, Mali, Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán. En las faldas del Atlas Marroquí (Alto Atlas), sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de los pobres ríos. Sin embargo, ésta tiene un verdor intenso que contrasta con la arena circundante. Se considera que el desierto Líbico es la zona más árida del Sahara. La ausencia de humedad es casi absoluta y sólo existen unos pocos oasis. El terreno lo constituyen eriales arenosos y grandes dunas que pueden superar los 122 m de altura. Excepto en los oasis, el desierto está prácticamente desprovisto de vegetación, si exceptuamos algunos arbustos espinosos atrofiados que crecen en el Sahara Occidental. Se han creado oasis artificiales tras perforar pozos de agua a más de 1.000 m de profundidad. El árbol predominante de los oasis es la palmera datilera, junto con alguna variedad de acacia.

En algunas áreas del desierto viven gacelas y antílopes, así como chacales, zorros, tejones y hienas. En el desierto Líbico prácticamente no existe forma alguna de vida animal o vegetal.

Aunque hoy el Sahara nos pueda parecer una gran barrera, no ha sido así a lo largo de la historia. El comercio transahariano empezó en el año 1000 a.C., cuando se atravesaba con bueyes, carros y carretas. Cartago dio nuevos impulsos al comercio en el siglo III a.C., y Roma introdujo el camello tres siglos más tarde. A partir del siglo VIII, coincidiendo con el apogeo del poder árabe, el comercio sahariano alcanzó gran importancia y llegó a su máxima expansión entre los siglos XIII y XVI; numerosas rutas cruzaban el desierto y unían los reinos africanos medievales y los imperios de Ghana, Songay, Kanem-Bornu y Hausa con los puertos del norte de África. Los principales productos comerciales eran el oro y los esclavos hacia el norte, y la sal (de las minas del Sahara), las conchas de cauri (la principal unidad monetaria) y las armas hacia el sur. Éstos constituían mercancías imprescindibles para los Estados, pero las caravanas también transportaban artículos de lujo: vestidos caros, pimienta, marfil, nuez moscada, artículos de cuero y, en el siglo XIX, plumas de avestruz. Se dirigían hacia el norte con destino a Europa. La marroquinería es original del norte de Nigeria, pero adoptó este nombre porque era exportada a todo el mundo a través de puertos marroquíes. Manufacturas de cobre, cuentas y otros artículos de ‘moda’ se dirigían hacia el sur. La llegada de los europeos a la costa oeste de África redujo el comercio del Sahara, aunque no desapareció del todo hasta bien entrado el siglo XIX.

Las dunas se forman por la influencia del viento, que arrastra consigo las partes más finas de las rocas destruidas por la insolación y las arremolina en ondas de una de hasta 100 m; a veces avanzan lentamente en varias direcciones y dejan sepultados oasis y edificios enteros.

Allí, a unos 20 km de Mhamid, prácticamente en la frontera entre Maruecos y Argelia pasamos  entre dunas un atardecer ventoso que nos dejó serias dudas sobre si nuestras cámaras fotográficas seguirían funcionando. Tanto las Canon de Josep y mía como la Nikon de Chavi pasaron la prueba y demostraron que podían resistir a la finísima arena del desierto.

Foto Satelite

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Hay momentos a lo largo de nuestra existencia que se nos quedan grabados y se quedan ahí casi de forma permanente como si el tiempo no pasara. Aquella vez que abrazaste por primera vez a tu primera novia, cuando vistes recién nacido a tu primer hijo,…

Este es para mí uno de esos momentos. Habíamos subido aquella nuestra primera mañana a lo alto del cerro por donde se desparrama la antiquísima y misteriosa ciudad de  Ait Ben Haddou. El hecho de que fueran las primeras horas de aquel amanecer nublado, todo en silencio y solitario, imprimía cierta sensación de encantamiento, que Mahjoub con su vestimenta medieval de arabe beduino resaltaba aún más. Mahjoub era el mago que nos transportaba a otro mundo, casi a otra época, como si casi durante siglos hubiera preservado un pasado, guardado y atesorado para que nosotros pudiéramos verlo y tocarlo. Desde la plataforma elevada del Torreón que preside la fortaleza contemplábamos la Kasbah, el río a sus pies como un anillo rodeándola y un frondoso verdor que contrastaba con los distintos tonos de marrónes que componen la mayoría de la visión que teníamos delante nuestra. Y al mismo tiempo nos sorprendía el Atlas nevado a nuestra espalda. En aquellos silencios, que aparecían con excesiva frecuencia, la figura de Mahjoub se hacía omnipresente con el altivo orgullo de un árabe beduino.

Como más tarde me narró, él pertenecía a un pueblo nómada proveniente de la península arábiga, que por regla general algunos de ellos consideran conquistadores y civilizadores de los primitivos habitantes del Magreb: los bereberes, o aborígenes de estas tierras que pisamos.

Sin embargo los bereberes constituyen el poblamiento más antiguo del Magreb.  A lo largo de los siglos, las poblaciones indígenas sufrieron sucesivas colonizaciones: los púnicos (del siglo XI a. C. hasta el 146 a.C., año en que Cartago fue destruida); luego romanos (desde el 146 a.C. hasta la llegada de los musulmanes en el 647), con posible presencia de vándalos (s.V) y bizantinos (s.VI).

Los bereberes recibieron múltiples influencias culturales y civilizadoras al entrar en contacto con ellos, fundamentalmente de los árabes nómadas, los antepasados de Mahjoub.

En el largo y terrible duelo entre Cartago y Roma (las guerras púnicas) los reyes bereberes oscilaron de una a otra potencia, luchando por no ser absorbidos.

La romanización fue intensa en ciertas zonas como las costas mediterránea (Rusaddir, Tamuda, Ceuta) y atlántica, entre Tánger y Sala (Rabat-Salé), ciertos valles productivos agrícolamente: Lukos (Lixus),Martil (Tamuda) y Sebú (Banasa), y, sobre todo, la región del Zerhun (Volúbilis). Las montañas y las mesetas se resistirán a la penetración de los modos de hacer romanos y servirán de refugio a las tribus hostiles bereberes (Rif, Atlas, Yebala). Existían dos grandes grupos sociales: el urbano, formado por ciudadanos romanos y esclavos, y el rural, compuesto por esclavos y por bereberes.

Podríamos decir que en este período existen en Marruecos tres zonas diferenciadas:
    el desierto, donde se han refugiado las tribus bereberes nómadas frente a los conquistadores.
    el Marruecos medio, donde aparecen principados bereberes, moros, que aunque fragmentados y divididos, van recuperando pacientemente el territorio; reconocen la soberanía teórica del Imperio Romano y sus sucesores, pero están en permanente insurrección. El más importante está en torno a Volúbilis.
    El Marruecos conquistado, romanizado, al Norte.

LA CONQUISTA de los arabes musulmanes en el 647, se conoce aún muy mal cómo se realizó. Fué todo un cambio cultural y religioso, que afectó a todos los aspectos de la vida del territorio, y que se ha dado en llamar “islamización”. Este término conlleva tanto el hecho de la conquista militar como el del proceso religioso y cultural, que llevó a la conversión de los habitantes del Magreb al islamismo. Tanto uno como otro de estos dos aspectos, no fue nada fácil ni tan rápido como en otros lugares.

La primera característica de la conquista militar será su lentitud y dificultad para llevarlo a cabo frente a la resistencia bereber.

Desde la llegada de los primeros grupos armados árabes hasta la integración del Magreb en el Imperio Árabe pasarán cerca de cincuenta años. Pero incluso después las dificultades continúan: revueltas y enfrentamientos, ya dentro de una misma religión, la musulmana, pero con problemas y conflictos de raíz social y económica entre los conquistadores y la población autóctona bereber. La conquista, por tanto, no resultó fácil; los árabes encuentran un territorio dividido: tribus, federaciones de tribus, pequeños reinos.

La unidad territorial de la época romana ha desaparecido; la  unidad religiosa también: en los campos, la población es pagana, subsistiendo el cristianismo en las ciudades. Esta falta de unidad impide una incorporación rápida al mundo islámico: será necesario reducir tribu por tribu, además de acabar con la resistencia de los residuos del Imperio Bizantino.

Tras aislar a los bereberes de los bizantinos y llevar a cabo una inteligente política de atracción de algunas tribus, consiguen incorporar al mundo árabe en primer lugar a los habitantes de las ciudades, que ven en los ejércitos de árabes una garantía de estabilidad para sus ocupaciones, el comercio y la artesanía. Además, los árabes no exigirán impuestos más gravosos que los romanos o los bizantinos; esto será decisivo.

El procedimiento de los árabes, bajo la dirección de un tal Musa, para definitivamente controlar y convertir a los bereberes es duro y expeditivo: saqueos, castigos ejemplares a las tribus más rebeldes, exigencia de rehenes, hijos de los familiares más notables. Estos jóvenes serán educados en el Islam, y una vez devueltos a su tribu, servirán de vehículo de transmisión del nuevo credo religioso. En segundo lugar, las tribus bereberes serán enroladas en el ejército, canalizando de este modo su belicosidad. La rápida conquista de España – principios del siglo VIII – facilitará esta integración, a la vez militar, religiosa y política.

Y…., tras rememorar todo ello, cuya lectura había llevado a cabo la noche anterior, fijé mi vista de nuevo en un descendiente de los conquistadores árabes, que se encontraba sentado junto al torreón la  de la Kasbah de Ait Ben Haddou, nuestro amable guía beduino y “mago” que nos trasladaba, como por un embrujo, a otra época.

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No podría explicar muy bien porqué me atrae tanto Marruecos, especialmente el sur profundo entre Marrakech, el Alto Atlas, con muchas de sus cumbres nevadas y el desierto del Sahara. La población es mas amable y sencilla y se produce menos “acoso” al viajero que en otros lugares, principalmente en las grandes ciudades.

Ese, nuestro 2º día, estábamos dispuesto a las 6,30 a.m. para comenzar nuestro periplo por la ruta de hacia el desierto y poder fotografiar el amanecer en la famosa Kasbah  de Ait Benhaddou. Esta ciudadela medieval nos encandiló y sorprendió como un autentico lugar perdido en el tiempo. Nos habíamos trasladado de golpe a otra época, siempre con la presencia no menos autentica de nuestros guías beduinos Mahjoub y Mouloud ataviados con sus túnicas tradicinales y Mahjoub con su turbante negro para protegerse del viento y de la arena del desierto.

Coronando un risco de unos cien metros de altura, la antiquísima fortaleza de Ait-Benhaddou aparece en el paisaje desértico como un espejismo. La huella para llegar hasta él asciende desde un río, la mayor parte del año seco, pero que a veces, y esta era una de ellas, con las crecidas por las lluvias había renacido, cobrado vida e insuflándola a los cultivos y la flora que se desarrolla a su alrededor.

La Kasbah de Ait Benhaddou, es una especie de castillo de arena ribeteado por palmerales. Ha sido reconocida por su extraordinaria belleza con el merecido titulo de “Patrimonio de la Humanidad”.

El complejo de barro y piedras está rodeado por una muralla con monumentales puertas, y dentro de ella hay varias estancias y edificios muy antiguos y bellamente decorados y algunos restaurados por las los directores de cine que tomaron este sitio como escenario para sus obras, la última que tuvo repercusión fue “Gladiator” con su pequeño circo romano alrededor. Pero tambien se han rodado “Indiana Jhons”, y películas como Lawrence de Arabia, Diamant Nilo, etc.

Ait Benhaddou se hizo fuerte y poderosa en el período de las caravanas comerciales que llegaban desde el sur de África y necesariamente debían cruzar el Monte Atlas. Pero hoy es una ciudadela callada. No tiene nada que ver con otras ciudades de Marruecos. Su silencio al recorrer sus callejuelas y observar sus marrones edificios y ventanas me evoca el griterío de sus habitantes y las caravanas del pasado.

Lo que mas me atrae de los viajes es ver paisajes y lugares que te hipnotizan y sorprenden. Y por supuesto tener la oportunidad de inmortalizarlo para nuestra memoria a través de la fotografía. Permanentemente nos encontramos con lugares que no sospechamos y que echaremos de menos mas adelante. Y por supuesto, personajes, que te encuentras por el camino y que no tendrás ocasión de verlos nunca mas, a los que recordaremos siempre y aún mas si tenemos la suerte de captarlos con nuestro ojo fotográfico.

Clik en la foto para ampliarla - Click to see a larger version: Aeropuerto de Marrakesh

Cuando por primera vez hablamos de adentrarnos en el desierto del Sahara, como un lugar sin igual para los amantes de la fotografía, nos encontrábamos mucho más al norte, en la helada Islandia. Mi buen amigo Josep Egea, Director y propietario de EVADIUM, se encontraba entonces muy cansado por el esfuerzo realizado y los trastornos de cambiar la noche por el día como para trasladarse mentalmente a un lugar en el que no había estado nunca. Sin embargo, su buen olfato hizo que aquella idea planteada en julio de 2008 fuese creciendo poco a poco y tomando forma, hasta que a finales de dicho año y tras recibir información detallada de otro buen amigo fotógrafo, Alexis de Villar, que ya se había pateado la zona, me comunicó su decisión de llevar a cabo una primera exploración al desierto del Sahara. Y así, poder comprobar in situ las alabanzas que yo previamente le había hecho sobre las localizaciones fotográficas del lugar.

Como dijo alguien: el peor viaje es siempre aquel que no se emprende nunca.

Otro magnífico fotógrafo, Chavi Nandez, decidió acompañarnos en la exploración partiendo dos días antes que nosotros en un vuelo a Marrakesh. Por fin llegó el ansiado día y Joseph y yo quedamos citados a las 8:30 en la terminal 1 del aeropuerto de Barajas. El vuelo Madrid/ Marrakesh lo realizaríamos con la compañía Easy Jet. El vuelo era realmente de “bajo coste” en la página web donde se publicitaba. No obstante, luego fueron añadiéndose otros conceptos que hacía que, aunque siguiese siendo barato, ya no lo era tanto. Resultó que ilusionado ambos con el viaje, nos pusimos en la cola, charlando intensamente sobre la aventura que nos esperaba. Resultó que esa ilusionante charla nos salió bastante cara, pues cuando llegamos al mostrador el empleado de la citada compañía, nos manifestó que vuelo ya estaba cerrado. Nos quedamos más fríos que en Islandia. Protestamos diciendo que no habían avisado ni por altavoz ni por otro mecanismo, pero la queja cayó en saco roto. Nos dirigimos sin resignarnos al mostrador de atención al usuario de Easy Jet y allí nos encontramos con otra larga cola de reclamantes por distintos y muy variadas razones. Por lo que sin pensarlo dos veces preguntamos por los próximos vuelos a Marrakesh y al fin pudimos coger dos de las tres últimas plazas en un vuelo de Iberia que salía una cuatro horas más tarde. La broma nos costó “unos cuantos” euros más. Llamamos a Chavi y al guía que nos esperaban para decirles que nos retrasaríamos en la llegada. De hecho, dimos por prácticamente perdido el día en lo que a fotografía y localizaciones se refería.

Pero lo importante, fue que al fin salimos y llegamos a nuestro destino: el aeropuerto de Marrakesh. Allí nos esperaban pacientemente Chavi y 2 auténticos beduinos del desierto, “Maluk” y “Mershu”, (así los llamaré, dado que la difícil pronunciación árabe me hacía prácticamente imposible acercarme a una remota pronunciación de sus nombres) . Para ellos Marrakesh es una ciudad 800 o 700 km al norte de donde viven. Eran las seis de la tarde y nos acoplamos en un Toyota Land Cruiser para hacer parte del camino, (unos 200 km), atravesando la cordillera del bajo Atlas, cuyos puertos nevados intuimos , más que vimos, a través de las luces del coche en la noche y las numerosísimas curvas del trazado. Esa noche comimos nuestro primer cordero y Tagin, de los muchos que nos esperaban, en mitad del Atlas, en un pequeño pueblo del camino. Por fin sobre las 12 de la noche llegamos a las cercanías de la Kasbah de Ait ben Haddou declarada patrimonio de la humanidad.

Esta es la foto, de nuestro primer despertar el pasado día 26 febrero con nuestros amables y siempre atentos beduinos del desierto.

(Continuará…)

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Cámara Canon EOS-5D
Abertura f11
Velocidad 1/160sg
Objetivo Canon EF 28-300/3.5-5.6 L IS USM.
Longitud focal 28mm
Modo Manual con tripode.
Medición Puntual
ISO 100
Calidad RAW

Frente a la Iglesia de Las Salinas nos desparramamos por la playa y otros vericuetos captando nuestros momentos mágicos.

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Cámara Canon EOS-5D
Abertura f13
Velocidad 1/60sg
Objetivo Canon EF 28-300/3.5-5.6 L IS USM.
Longitud focal 35mm
Modo Manual con tripode.
Medición Puntual
ISO 100
Calidad RAW
Recortada un 25% horizontal y verticalmente para obtener la simetria del paso de cebras y encuadrar las nubes .

Este puente he estado en Cabo de Gata con unos magnificos amigos de nuestra escapada a Islandia con Evadium y con otros nuevos que he tenido a fortuna de conocer. Ha sido una gran experiencia fotográfica y humana. Hemos tenido la oportunidad de que nos acompañase Juan García Gálvez, que con su maestría nos ha deleitado con 2 talleres sobre la fotografía digital de alta calidad y nos ha sugerido preciosos amaneceres y atardeceres en bellisimos parajes de la costa almeriense del Parque Natural de Cabo de Gata. En fín…, un deleite para los sentidos, el espiritu y nuestra pasión por la fotografía. Nos queda el maravilloso recuerdo conforme vamos revelando y repasamos las tomas y sobre todo el calor humano de los nuevos y viejos amigos…., que no es poco.

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Cámara Canon EOS-5D
Abertura f7.1
Velocidad 1/80sg
Objetivo Canon EF 16-35/2.8 L
Longitud focal 17mm
Modo Manual
Medición Puntual
ISO 100
Calidad RAW
Tripode

Esta panorámica  es de 2 de calles de Reykjavík que desembocan en el Puerto de la ciudad. Esta montada sobre 9 tomas verticales. Era nuestro ultimo día en Islandia tras 8 recorriendo los fiordos del Noroeste con Evadium .

Juan García-Galvez y yo nos perdimos por un Puerto lleno de preciosos barcos, pero absolutamente desierto. Andabamos buscando al resto de los compañeros cuando los vimos aparecer a lo lejos. Yo aproveché ese suelo mojado para hacer esta panoramica, la cual he montado con el software PTgui. Posteriormente en Photoshop mediante el metodo no destructivo, (José María Mellado explica en su manual), he ido añadiendo capas de niveles por zonas. El método se asimila a lo que en el cuarto oscuro sería trabajar con máscaras y reservas, o lo que es lo mismo, trabajar por zonas. Esto llevado a Photoshop se traduciría en usar capas de ajuste y máscaras de capa.

Quiero dedicarsela a Juan y al testo de los compañeros fotografos de la escapada por los momentos inolvidables vividos: Gregorio, Mª Dolores, Floren, Rosa, Jordi, Josep, Pedro, Sonia, Josep Maria y Soco.   !Por vosotros!

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En el Parque Natural de los Alcornocales se agrupa un complejo de sierras donde se desarrolla, en excelente estado de conservación, el mayor alcornocal de la Península Ibérica y uno de los más importantes del mundo. Este árbol de carácter mediterráneo, con aspecto generalmente desnudo por la entresaca del corcho, es uno de los elementos más representativos de nuestros bosques y ha alcanzado esta situación privilegiada gracias al aprovechamiento racional de este recurso, explotado desde tiempos inmemoriales.

El atractivo natural de este Parque no finaliza aquí, ya que acoge unos bosques galerías excepcionales, capaces de transportarnos a regiones subtropicales ausentes en la actualidad del continente europeo, al estar formados por especies típicas de estos ambientes que han encontrado en este lugar un refugio adecuado para desarrollarse. Se localizan en los denominados “canutos“, valles profundos y estrechos excavados por los ríos.

Las 170.000 ha que ocupa el Parque se distribuyen desde Tarifa, en el sur de la provincia de Cádiz, hasta Cortes de la Frontera en el noroeste de la provincia de Málaga. En su mayoría están colonizadas por alcornoques, en ocasiones mezclados con acebuches, quejigos, robles melojos… dependiendo de las condiciones de humedad y tipo de sustrato.

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Como ya os conente en otra entrada el fin de semana del 11 al 14 de este mes de septiembre tuve la posibilidad de ccompartir en una escapada una ruta preciosa por los pirineos occidentales en la provincia de Huesc, de la mano de una gran fotografo de naturaleza Chavi Nandez .

DÓNDE ESTÁ:
Situado en el extremo noroccidental del Pirineo aragonés, colindando al norte con Francia y al oeste con Navarra.
CÓMO IR:
La ruta más utilizada parte desde Jaca por la carretera N-240. Después toma el desvío por la carretera A-176 a la altura de Puente La Reina, para dirigirse al Valle de Hecho o a Ansó.
OTROS ACCESOS
-Partiendo de la N-240 a la altura del pueblo de Berdún existe un desvío que nos lleva hacia Ansó por su antigua carretera. Esta ruta nos permite disfrutar de las vistas del futuro Paisaje Protegido de las Foces de Binies
-Desde el casco urbano de Jaca, nace la A-2605 que va al núcleo de Aisa. Paralela al río Estarrún
-Por último otra doble vía de acceso hacia el Parque Natural es la N-330 que pasa por Jaca y va a Francia por Canfranc y el túnel del Somport. Esta ruta permite acceder por el desvío de Aratorés (situado a 3 km de Castiello de Jaca) y por Villanúa (en su acceso por la pista forestal sin asfaltar de Lierde).
POR QUÉ MERECE LA PENA SER VISITADO:
El Parque Natural alberga uno de los paisajes de alta montaña más bellos de Aragón, con espectaculares formaciones de origen glaciar y kárstico. Destacan los extensos bosques atlánticos, con hayedos, pinares y abetares.
Estas montañas conservan unos valiosos recursos históricos, culturales y etnográficos como los monumentos megalíticos y un tramo de la calzada romana Cesar Augusta-Beneamum, aprovechada como camino de Santiago.